苏青禾走在她身边，没有急着安慰她，而是让她自己消化了一会儿。
走了一段路之后，她忽然开口：“苗儿，接下来你也要忙了。”
忘掉忧愁最好的办法，就是忙起来，人一忙起来，就没空胡思乱想了。
苏青苗抬起头，有些茫然地看着她，眼神里还带着一丝未散的惆怅。
“阿姐想到了一个新的营生，接下来你得帮我一起做。”
苏青苗那点失落和惆怅，在听到“新的营生”四个字的瞬间，一扫而光。
她凑到苏青禾身边急切地问：“阿姐，我们要做什么营生？”
“酱油和腐乳。”
柳翠萍在一旁听了，有些不解：“腐乳？可是腐乳这东西，每家每户都会做，有人会花钱买吗？”
苏青禾笑了笑，语气里带着一种笃定的自信：“当然有人买，而且是要抢着买。我做出来的腐乳，绝对比现在杂货铺里卖的那些，还有各家各户自己做的，都要好得多。”
她这话不是吹牛。
她之所以一直等到现在才动手，就是在等天气。
做酱油和腐乳，温度是关键——太冷了发酵不动，太热了又容易变质。现在四月下旬，气温刚好稳定在二十度左右，正是动手的最佳时机。
古代没有恒温恒湿的设备，全凭自然气候，做酱和腐乳几乎是看天吃饭。如果忽略了季节，盲目开工，必然会翻车。但反过来，如果能利用好季节的变化，这就是她的技术壁垒。
比如说酱油。一缸好的酱油，必须从春末做到秋末，跨越春夏秋三个季节，让它在不同的温度下慢慢发酵、转化。
而现在市面上的酱园为了省时间、省成本，一年四季都在做，春夏秋冬不分，结果做出来的酱油浑浊、发酸、有杂味。
而她要做的是红亮清澈、酱香浓郁、咸鲜适口的高档货。
腐乳比酱油更娇气。
制坯必须在春秋两季各做一批，后熟要靠地窖来稳定温度，避开极端天气。
她做腐乳的核心优势，不在于发明了什么新东西，而在于她能解决当下所有人都解决不了的痛点——稳定性和风味控制。
大启朝的腐乳普遍有一股刺鼻的氨味，臭烘烘的，人们以为那是腐乳正常的味道，其实那是因为后发酵阶段控制不好产生的不合格品。
另外，这个时代的人为了防腐，往死里加盐，做出来的腐乳咸到发苦，口感粗糙，根本谈不上美味。
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